Открывшаяся на днях Миланская неделя мужской моды началась со скандала. Представители двух известнейших домов итальянской моды, возможно, больше не подадут друг другу руки: знаменитый кутюрье Джорджио Армани обвинил своих не менее знаменитых коллег Доменико Дольче и Стефано Габбана в самом страшном преступлении для творческих людей - плагиате. Поссориться легендарные модельеры успели уже в первые дни мероприятия. Предметом спора стали шелковые стеганые брюки, которые продемонстрировали на подиуме Dolce & Gabbana в субботу. На следующий день, после показа линии Emporio Armani, Джорджио Армани не преминул заметить, что точно такие же брюки зрители уже могли лицезреть, причем ровно год назад, когда дизайнер представлял в Милане свою коллекцию сезона «осень-зима 2008-2009». «Сейчас они копируют, позже они научатся», - иронично заметил журналистам маэстро, с гордостью ссылаясь на особенную технологию пошива, разработанную им самим. Главные дизайнеры дома Dolce & Gabbana, узнав о высказывании «старейшины итальянской моды», в долгу не остались. «Определенно нам есть чему поучиться, но точно не у него, - парировали дизайнеры. - Со стилистической точки зрения Армани никогда не был для нас источником вдохновения, а его показы мы не смотрим уже много лет». Позже в дебаты вступила и Донателла Верчасе. Она попыталась успокоить Армани, сказав, что «быть примером для подражания - настоящая честь». Напомним, что в этом году в связи с глобальным экономическим кризисом Миланскую неделю моды покинули сразу два известных бренда - Valentino и Marni. Тем не менее, в столице Италии по-прежнему жарко, ведь уже показаны творения таких культовых марок, как Versace, Prada, Roberto Cavalli и многих других.Одной из первых показалась марка Bottega Veneta, представившая на подиуме настоящего джентельмена кризисных времен. Одетые в теплые элегантные пальто приглушенных оттенков сливового, пепельного и антрацитового, модели представляли собой задумчивых меланхоликов. Кашемировые брюки, свободные пиджаки и прочие «расслабленные» детали сменили традиционный подтянутый силуэт, который мы привыкли наблюдать на Миланской неделе моды в последние годы. Замшевые и вельветовые блейзеры с узкими рукавами, кашемировые свитера, пальто из мягкого твида и дутые куртки с большими вязанными шарфами - такой видит следующий холодный сезон Томас Мейер, главный дизайнер Bottega Veneta. При этом, несмотря на благородные ткани, в одежде из новой коллекции вряд ли можно будет отправиться на работу. Более правильным было бы носить ее в свободное время, прогуливаясь в выходные по заиндевевшим улицам города. «Кардиган - вот что было моим вдохновением. Сейчас тяжелые времена, и нам нужен комфорт», - прокомментировал коллекцию дизайнер.Упомянутые выше Dolce & Gabbana, хулиганы и провокаторы, вопреки обыкновению отдали предпочтение темным цветам: черному, синему, коричневому и серому, добавив немного своего любимого милитари-стиля и легкого авангарда. Однако основной тон коллекции, несмотря на обилие классических моделей, оказался все таким же шикарным и гламурным, а между тяжелыми брутальными куртками и пальто мелькали яркие пятна туфель цвета фуксии, розовых костюмов, переливающихся малиновых пиджаков и фиалковых брюк из материи под стеганое одеяло (ставших предметом ссоры с Армани). Впрочем, мужчина от D&G может позволить себе обойтись и без брюк: дизайнеры считают особым шиком надеть короткие шелковые шорты с тапочками под теплую куртку. В общем, в тяжелое время итальянский дуэт постарался, чтобы с его одеждой можно было и в огонь и в воду, и, стоит признать, это хороший коммерческий ход. В рамках осенне-зимней коллекции дуэта была представлена также эксклюзивная коллекция джинсов, украшенных деталями из 24-каратного золота. Armani, рассказывая о своей коллекции, признался, что, создавая ее, все время помнил о финансовом кризисе и постарался вернуться к истокам, так же как мир повернулся от шика и блеска к духовным ценностям. Франт от Армани уже не тот что раньше: на нем прямые брюки с завышенной талией и укороченная кожаная куртка - точь-в-точь такие же, какие носили мужчины во времена великой депрессии. Элегантную шляпу заменила кепка. Впрочем, это всего лишь один из вариантов «расслабленного» стиля, который предложил дизайнер. Безупречный крой его костюмов и безукоризненно подобранные цвета для каждой детали говорят о том, что продумать свой гардероб по-прежнему остается задачей настоящего джентльмена. Единственное, без чего в следующем сезоне можно будет смело обойтись, - это галстук. Данную часть мужского гардероба успешно заменили фигурные воротники и шарфы. Сам дизайнер назвал коллекцию «экологически безопасной», в знак чего добавил в нее много зеленого.Конический силуэт и преувеличенные размеры стали отличительной чертой новой коллекции из мужской линии Burberry Prorsum, сочетающей просторные черные и серые пиджаки с узкими брюками. Мешковатые на бедрах брюки с высокой талией, укороченные обтягивающие жилетки, простые, до верха застегнутые рубашки, темные шерстяные свитера на пуговицах, вязаные ремни и большие уютные шарфы - таким видит мужчину в повседневности Кристофер Бейли. На вечер же он предлагает более яркий образ: вельветовые пиджаки сливового, синего и зеленого цветов. «Я думаю, сейчас самое время вернуться к тому, кто ты есть и за что борешься», - объяснил свой выбор Бейли, признавшийся, что новая коллекция пропитана ностальгией. Эпатажный и скандальный Александр Маккуин не изменил себе и на этот раз. Агрессия, мистика и брутальность стали главной темой его последней коллекции. Кожаные штаны, массивные ремни, отороченные мехом пальто, броневидные и боксерские перчатки, кожаные жилетки гладиаторов и высокие бойцовские сапоги, виднеющаяся из-под костюма-тройки кольчуга - в коллекции McQueen классическая мужественность и сила переплелись с мистической угрюмостью кинозлодея. Шляпа и трость - необходимое довершение образа. Добавьте к этому взгляд исподлобья, и станет понятно, что Великая депрессия не обошла и знаменитого британского дизайнера-революционера.«Кризисным» чувством была пропитана даже коллекция «короля блеска» Роберто Кавалли. Знаменитый тосканец признался журналистам, что его осенне-зимняя коллекция стала попыткой «выиграть финансовую войну» и пережить тяжелый момент. Однако переживать сложное время дизайнер решил по-своему: с чувством юмора и юношеским максимализмом (что, впрочем, по отношению к Кавалли называют эпатажем). Под солнечную мексиканскую музыку он выпустил моделей в широко расстегнутых на шее рубахах, свободных пледообразных кашемировых пальто и сексуальных обтягивающих брюках. Дизайнер не стал отказываться от своей любимых стразов и украсил ими ремни, куртки, манжеты и рукава пиджаков и рубашек. Примечательно, что Кавалли, как и многие другие дизайнеры, в этом году практически отказался от натурального меха - в новой коллекции его намного меньше, нежели обычно. Открытую грудь «кавалльских» мачо согревают сшитые на разнообразный манер шарфы, в основном шелковые, плотно облегающие шею, или шерстяные, свободно обволакивающие верхнюю часть тела наподобие пончо. Даже ботинки Кавалли сшил из мягкой мексиканской ткани, из которой делают одеяла, чтобы авантюристу и проказнику было тепло и удобно. По сравнению с Cavalli, немного отвлекшего зрителей от тяжелых дум, коллекция Prada была по-настоящему мрачной. Выходящие под зловещую, «тюремную» музыку модели вызывали беспокойное чувство, какое и должна была вызвать коллекция, навеянная плачевной ситуацией в Европе с ее финансовым (а теперь еще и энергетическим) кризисом. Словно исполины, которые могут возложить на себя все время проблем, выходили на подиум мужчины в длинных саржевых пальто с огромными плечами и широкими отворотами или в кожаных плащах с металлическими застежками. Металлические детали в огромном количестве украсили и обувь. Грубые провинциальные башмаки из самой лучшей кожи наверняка будущей осенью станут must-have в мужском шкафу. Именно в такой экипировке, по мнению Миуччии Прада, должны ходить люди нового времени, не тратящие время зря и готовые разрешить любые проблемы рациональным путем. «В мыслях у меня были кардиналы, жившие много веков назад, которые были умны и действительно умели управлять», - рассказала дизайнер, приводя в пример кардинала Ришелье.