26-летняя Алена Ахмадуллина - самая успешная из молодых российских модельеров и самая молодая из успешных. Еще студенткой она делала авангардные платья, получавшие призы на всевозможных конкурсах. Сегодня ее одежда стала и спокойнее, и престижнее. На примере Алены Ахмадуллиной можно исследовать феномен российской моды: в ее вещах ощущается раскрепощенность и внутренняя свобода, а тяжкого наследия "советской школы моды" не ощущается вовсе. Ахмадуллина - умный и дальновидный дизайнер. Мода для нее - сродни диете, в которой Алена не позволяет себе ничего лишнего. Она любит лаконичные силуэты, простые формы, и четкие образы. В качестве "спецэффектов" Ахмадуллина использует фактурные ткани и броские аксессуары. Ее одежда не мнется, не надоедает, не выходит из моды. Алена не идет на поводу у тенденций, скорее, она, как реставратор-перфекционист создает идеальную одежду по крупицам цвета, тени и ткани для интеллектуальной элиты крупных мегаполисов мира. Вещи бренда "alenaakhmadullina" продаются в модных бутиках по всему миру. Ахмадуллина создает коллекции pret-a-porter с 2001 года. Стажировалась в международном дизайн-центре Saga, участвовала в выставках в Италии и Швейцарии. Название ее собственной марки состоит из имени и фамилии, которые пишутся слитно, - скромно, маленькими латинскими буквами: alenaakhmaduillna. Дизайнер-стратег Ахмадуллина не видит в этом "англоязычном" написании ничего предосудительного: "С момента создания брэнда предполагалась его презентация на мировом рынке, поэтому от русского написания мы отказались сразу". Быть конкурентно способной для нее не столько вопрос времени, сколько дело чести. Алена - своего рода хамелеон от моды. В платьях от alenaakhmadullina чувствуешь себя первоклассницей; у нее, как у Шэрон Стоун, все зависит от настроения, места, времени и, конечно, "предлагаемых обстоятельств". Среди постоянных клиентов Ахмадуллиной - миланский бутик Dantone-DAAD, Espase Mirage в Монако, итальянский Karma, Galerie Amarna в Голландии, Gaia в Лос-Анджелесе, а также французские, канадские, гонг-конгские и корейские бутики. Сегодня Алена рассказывает на страницах "Осинки" о том, как рождается успех в фэшн-индустрии.Osinka: Алена, как началась Ваша дизайнерская карьера?Алена Ахмадуллина: Путь к любому дизайну проходит через осознание себя как художника. Я училась в детской художественной школе в своем родном городе Сосновый Бор, и после ее окончания решила сделать творчество своей профессией. Объехав разные ВУЗы Петербурга, я почему-то была поражена видом здания Университета технологии и дизайна, и сказала маме, что хочу поступать именно в это здание. Я благополучно поступила туда на отделение дизайна одежды, хотя особенно тяги к одежде тогда не чувствовала, наоборот, хотела заниматься живописью или графикой, а меня притянуло к себе это здание. Уже со второго курса я начала делать студенческие коллекции, участвовать в конкурсах… Osinka: Ваши студенческие коллекции были очень авангардными: платья-драконы, вещи, созданные не для носки, а для показа на сцене. Но сейчас Вы делаете утилитарные вещи, Вы одеваете людей. Как произошел такой сдвиг?Алена Ахмадуллина: Это логично. Для студента очень трудно делать одежду прет-а-порте, потому что для этого требуется команда профессионалов: технологи, конструкторы, и еще требуются дорогие ткани, потому что нет смысла делать носибельную одежду из дешевых тканей, а у студентов просто нет возможности их себе купить. Да и на конкурсах ценятся прежде всего вещи очень яркие, как раз такие я и делала. Я использовала авангардные материалы: пенополиуретан, какие-то пленки, крашеный синтепон, дешевый трикотаж, и из этого пыталась создать образы, которые тогда были мне близки. Образы биоморфные: очень меня интересовали жучки, паучки, червячки… получался такой одежный театр. А после окончания университета от меня ждали уже не авангардных коллекций, да и мне это было уже не нужно: побеждать в конкурсах было уже неинтересно, нужно было делать готовую одежду и продавать ее. Через полгода после диплома я сделала первую коллекцию прет-а-порте, она была показана в Москве на Неделе моды "Fusion Week". Я изо всех сил старалась делать очень простые вещи. И первую же коллекцию закупил известный бутик "Подиум", появились первые клиенты…. Так началась наша деятельность. Osinka: По-Вашему, что значит делать современную одежду? Такую одежду, которую люди захотят покупать и носить?Алена Ахмадуллина: Для меня важно представлять одежду очень современную, одежду, которая будет интересна в этом сезоне, потому что она отражает то, что происходит в мире. Ведь каждый человек подвержен влиянию самой разной информации: газет, журналов, телевидения, рекламы… и, впитывая в себя все это, он, приходя в магазин, выбирает ту или иную вещь именно под воздействием всей этой информации. Для модельера тоже очень важно чувствовать время - это все происходит на интуитивном уровне, я даже не могу объяснить… Самый яркий пример - 11 сентября, которое очень сильно отразилось на моде. Некоторые модельеры ударились в 70-е годы и начали делать одежду добрую, милую, в цветах, успокоительную одежду. Другие, наоборот, стали больше исследовать какие-то восточные дела и размышлять на эту тему. Третьи протестовали: в Лондоне несколько модных показов были просто отменены. Позже, года три назад - я, к сожалению, не помню, с каким политическим событием это было связано - Dolce & Gabbana начинали свои показы надписью "Peace" и известным пацифистским флагом всех цветов радуги. Osinka: То есть модельер должен в одежде отражать то, что показывают в новостях по телевизору? А если у него в этот момент на уме другое?Алена Ахмадуллина: Все дизайнеры говорят о разном. У каждого дизайнера есть свой стиль, и он не может изменить себе. Yamomoto никогда не сделает туфли на высокой шпильке и корсеты, а Roberto Cavalli никогда не оденет своих девушек в мешковатые одежды и обувь на плоской подошве. Поэтому, в зависимости от времени, то одни, то другие выходят на пик популярности, в зависимости от того, чей стиль на сегодняшний момент отражает то, что происходит вокруг. Например, несколько лет назад так было с маркой Prada: как скажет Prada, так будет везде. Все образы рекламы были именно такими, какие диктовала Prada. Потом, допустим, ее время проходит и наступает время других дизайнеров, которые делают более сложную, более интеллектуальную одежду с философией. Дизайнеру трудно отвечать запросам рынка, потому что он еще хочет не изменять себе, сохранить свой стиль, и потому популярность его тоже периодична. Но некоторые бренды, например Max Mara, не могут себе этого позволить, поэтому они каждый сезон приглашают к себе наиболее популярных дизайнеров, и каждый сезон стараются представить на рынке именно то, что сейчас является наиболее острым. Osinka: А Ваше творчество отражает только то, что происходит в мире? Влияют ли на него Ваши личные настроения, эмоции, события Вашей жизни? Вообще, как рождается новая модная коллекция?Алена Ахмадуллина: Очень трудно говорить об этом, ведь придумывание новых моделей происходит интуитивно. В коллекции всегда существует какой-то костяк, правила, которые я уже выработала и которые не меняются из сезона в сезон. Например, я делаю именно такое-то количество курток, использую ровно столько-то меха, использую не более пяти цветов и не менее трех фактур. Но все, что происходит в моей жизни, что происходит с моими друзьями, то, какие я смотрю фильмы и какую слушаю музыку, какие книги читаю - все это, конечно, очень сильно влияет на мое восприятие мира и на то, как я это выражаю в одежде. Но я не могу это проследить точно. Вот вам пример. Я никогда не ходила на лекции известного историка моды Александра Васильева. А потом как-то раз меня затащили, пять дней я сидела на его лекциях от звонка до звонка, и настолько была поражена его лекциями и фотографиями, которые он показывал - одежды второй половины XVIII века - что действительно я стала делать историческую тему, именно поэтому. Это не значит, что я воспроизвела одежду того периода, просто раньше у меня никогда не было интереса к одежде прошлого. Я вдруг поняла Вивьен Вествуд, почему она так упорно всю жизнь этим занимается и так это любит. Когда я тоже влюбилась в это, я поняла, что из этого можно сделать очень простую современную одежду, использовав лишь некоторые детали.Например, в одном из последних сезонов основными деталями моей коллекции были всего лишь многочисленные очень крупные пуговицы, высокие стоячие воротники и фрачные хвосты. На этих трех старинных деталях была сыграна вся коллекция. Плюс удивительное ощущение, когда на фотографиях ты видишь старую одежду, на которой остались следы времени: она пошла пятнами, швы искривились… это все мы пытались воспроизвести в коллекции, мы действительно сильно скривляли швы, деформировали одежду, чтобы она сидела так же странно, как одежда того времени, старили кожу, кромсали безжалостно мех, чтобы получить этот эффект. А все творчество сложилось из нескольких деталей.Osinka: А Вы сами носите вещи своего производства? У кого Вы одеваетесь?Алена Ахмадуллина: Когда я надеваю не свою одежду, это большая редкость. Своей одежды у меня очень много, безумное количество. Каждый сезон в моем гардеробе появляются мои новые вещи. Но это совсем не то, что это значит для других женщин. Для кого-то приобрести новую вещь - огромное удовольствие, а для меня - просто работа. Из своей новой коллекции я выбираю для себя вещи, которые мне нравятся, которые получились лучше всего и которые мне близки. Они попадают в мой гардероб на один сезон, потом самые-самые любимые вещи, которые больше всех понравились, остаются со мной, остальные перекочевывают дальше в гардероб моей сестры, или я их просто раздариваю. Я покупаю вещи и других дизайнеров, своих любимых, таких как Dries van Noten, Martin Mangiela и Comme Des Garcons. Рэй Кавакубо - у меня целая коллекция ее сумок, наверное потому что сумки мы еще не производим. Вещи, которые мы не производим, я покупаю в магазинах - нижнее белье, например, обувь... Нет, обувь мы делаем.Osinka: Расскажите о Вашей семье. У Вас остается время на общение с ними? И важно ли оно для Вас?Алена Ахмадуллина: Конечно. Обязательно. Из этого и состоит вся моя жизнь. Они меня и вдохновляют на многие подвиги. Семья у меня очень большая. Кроме младшей сестры, ей 23, у меня еще есть младший брат, которому три года, и сестренка, которой шесть лет. Такая разница в возрасте произошла оттого, что мои родители развелись, сейчас у них две отдельных молодых семьи, и в этих семьях родились чудесные дети, мои братик и сестренка. Мы видимся очень часто, несколько раз в месяц. Я очень люблю ездить к родителям в Сосновый Бор, это для меня огромный отдых и расслабление. Еще в свободное время я люблю читать, ужинать с друзьями за долгими беседами… Osinka: О Вас говорят, что Вы никогда не тусуетесь, не ведете светскую жизнь. Почему? Алена Ахмадуллина: Очень не люблю. Не знаю даже, с какой точки зрения это объяснить - не люблю и все. Стараюсь этого избегать, как могу. Не люблю, когда много людей, не люблю фуршеты, тарталетки, шампанское в бокалах, не люблю фальшиво всем улыбаться, приветствовать, обниматься и всех целовать. Osinka: Многие не любят, но считают, что это необходимо…Алена Ахмадуллина: Да, это работа. Там действительно очень много всего происходит, и по бизнесу, и по пиару. Вспоминаю выражение одного своего московского друга, он один из самых известных тусовщиков, организатор самых гламурных вечеринок, так вот он говорит: "Пойду рожей поторгую!" Вот так это называется. А я не выстраиваю популярность. Мне кажется, по-настоящему пиариться может только тот, кто действительно это любит. Вот Аркадий Волк, мой муж и бренд-менеджер, обожает общаться с людьми. Он обожает людей, вся его жизнь - в общении, поэтому у него это складывается очень гармонично. Тут мы друг друга дополняем. Я его тяну домой, а он тянет меня на тусовки. Osinka: На Ваш взгляд профессионального модельера, каков стиль Петербурга? В чем отличие одежды петербуржцев от москвичей, парижан, миланцев?Алена Ахмадуллина: Сам Петербург очень странный город, и внешний облик жителей отражает это. На улице, например, можно встретить девушку в майке, и рядом с нею женщину в пальто с меховым воротником. Вы не встретите этого больше нигде. Иногда кажется, что для этих людей не существует ни времени года, ни времени суток. Люди в Петербурге одеваются очень сдержанно и спокойно, предпочитая мои любимые серо-коричнево-черные цвета. У нас нет разделения на день и вечер, как в Милане, например: там в первой половине дня все одеты в строгие костюмы, а после пяти часов все уже выходят в коктейльных платьях, и появляется ощущение расслабления, какого-то праздника по случаю окончания рабочего дня. Здесь этого нет, все напряжены с утра до вечера, до ночи, и одеты очень строго. Питерцы одеваются с большим вкусом. Больше всех радует глаз взрослое поколение. Молодежь подвержена влиянию того, что предлагают магазины, как и во всем мире - человек не задумывается, что ему надеть, он просто выбирает магазин и тем самым выбирает стиль, а там за него уже все придумывают. Он просто не может быть плохо одет, он всегда в каком-то определенном стиле. В Петербурге же более взрослое поколение само формирует свой стиль, причем очень сложными путями, смешивая старые вещи, из какого-то бабушкиного сундука, и вещи из секонд-хэнда, и что-то современное… Мне наиболее интересны именно такие люди, потому что они действительно выглядят странно, стильно и привлекательно. Мне кажется, их манера одеваться похожа на то, как думает об одежде сама Рэй Кавакубо. А наши тинейджеры ничем не отличаются от тинейджеров всего мира.В заключение этого материала мы знакомим вас, уважаемые читатели, с последними новостями Дома моды alenaakhmadullina - фантастическим успехом коллекции сезона весна-лето 2006 в Париже и анонсом новой коллекции сезона осень-зима 2006/2007. Парижский фурор2-го октября 2005 года, на Пaрижской Недели Моды, в одном из залов Carrousel du Louvre, была представлена 10-я коллекция pret-a-porter "alenaakhmadullina" весна-лето 2006. Коллекция, открывшая Парижскую и Московкую Недели моды, являет собой излюбленные образы русских сказок. Навеянные традиции народных гуляний и праздников дизайнер воплотила в стиле a la russe во всей его красоте. Дефиле проходило на фоне графичных орнаментальных деревьев и русских напевов, сведенных с современной электроникой - театральное дефиле сказок.Возвышающиеся эрокезы над головами манекенщиц из косс и животные образы, предложенные в виде масок лошади, овцы, козы и петуха, стали объединяющим звеном образов коллекции. Крылья сов облачают манекенщиц в толстовки с капюшоном и свободные корсары. "Рассыпанный бабкой" горох эффектно украшает шелковые юбки, пиджаки и брюки, а также нарочито висит на хлопковых юбках. Плечи барышень туго обрамлены "оренбуржским" платком. Вязанные и деревянные бусы - ветерок из сказочного прошлого. Последним штрихом "бабушкиных сказак" являются кожаные сумки с "дубовыми" ручками и обувь на массивном каблуке, возвращающие нас во времена лубяных избушек. Представление не обошлось без любимых цветов Алены - коричневого и черного. Их приятно дополняют в коллекции шоколадно-молочно-розовые оттенки с вкраплением красных роз. Ткани, использовавшиеся в коллекции, так же просты, как сарафан деревенской девицы - лен, хлопок, шелк. Но образы, созданные Аленой Ахмадуллиной, позволяют выглядеть очень современно и даже гламурно. По словам бренд-менеджера марки alenaakhmadullina, Аркадия Волка, показ имел сильный резонанс в прессе. На самом показе и на after-party в европейском представительстве Pernod Ricard, было много байеров, камер, журналистов и просто заинтересованных людей. Именно это сочетание во многом является истинным подтверждением успешности марки! По секрету всему свету В 2005 году Модный Дом Alena Akhmadullina запустил меховую линию и наладил меховое производство, на котором заняты лучшие скорняки и меховщики Санкт-Петербурга. Меха для своих коллекций Алена несколько раз в год выбирает на меховом аукционе в Копенгагене. Норка высшего качества - самый предпочтительный материал для дизайнера, соответствующий категориям Platinum и Burgundy. Выделка норки производится на немецкой фабрике MPV. В настоящее время меховая линия представлена в петербургском бутике "Бабочка", в киевском бутике "Империя меха", а также в московских магазинах T.I.P. и в "Подиуме" на Новинском. Для новой коллекции осень-зима 2006-2007 закуплен мех лис: красной огненной и красной крестовой. Точка вдохновения - фильм-фарс 1928 года "Шесть девушек ищут пристанища" режиссера Ганса Берендта, вернее графичные афиши периода 20-х и 30-х годов прошлого века. Их симметрия передана в материалах и фактурах: выцветший черный, пожелтевший белый с состаренным серебром, женские фраки, смокинги, и костюмы в мужском стиле с итальянскими лацканами, стилизованные под плакатных киногероев. www.osinka.ru